На данном видео я буду менять старый советский унитаз на его современную модель классической конструкции. Весь этот нехитрый процесс состоит из нескольких этапов, о каждом из которых я расскажу вам подробно.

Демонтаж старого унитаза и подготовка входа в канализацию

Классические образцы доперестроечных времен были забетонированы в пол и буквально примурованы к чугунной канализации. Поэтому, чтобы извлечь такой унитаз, придется постараться. Сразу скажу, что без молотка и перфоратора не обойтись. С помощью первого я выбью унитаз из чугунины, а перфоратор поможет раздробить цементный пол под его основанием.

Образовавшийся мусор нельзя оставлять без внимание, особенно большие осколки. Они не должны попасть в чугунную канализацию. От цемента и гипса трубу я очищу, воспользовавшись молотком и стамеской. Для окончательной зачистки раструба использую нож.

Старый унитаз снимаем или разбиваем и освобождаем вход в канализацию

Чтобы исключить протечки, нижнюю часть входа в канализацию промажу герметиком. Затем установлю переходную манжету, вбив ее для надежности молотком. Теперь можно ставить короткую гофру или, что лучше, эксцентриковую манжету. Гофру, идущую в комплекте, я выбрасываю сразу. Она слишком длинная, отчего унитаз получается установленным близко к двери, лишая ваши ноги свободного пространства. Установив манжету поглубже, промазываю ее герметиком.

Подготовка места для установки

Приставляю унитаз к полу и обвожу его фломастером, пометив также места для болтов. Затем сверлю дырки под стержни. Советую вам присмотреться к дюбелям 10 на 60, с выступами. Они не будут прокручиваться, а благодаря широкому входному отверстию в них будет легче попасть винтом. К тому же, они более мощные и хорошо держат опирающуюся на них конструкцию.

Что касается сверления, здесь у меня также имеется парочка секретов. Я не пользуюсь дрелью и специальными сверлами по кафелю, а работаю перфоратором. Чтобы плитка не треснула, вначале я использую бур пятерку без биения, которым просверливаю пол до начала бетона. Затем меняю этот бур на шестерку, восьмерку и в финале ставлю десятку. И только после этого начинаю бурить бетон, используя функцию биения. Затем вставляю в полученные отверстия дюбеля.

Дюбеля в комплекте — говно. Я использую такие. Они держатся «мертво».

Снова убираю мусор, на этот раз после бурения. Далее закладываю дыру в полу, оставшуюся от старого унитаза. Для этого я использую плиточный клей. Но вы можете также взять цемент либо песчаную смесь. Главное, увлекшись процессом, не зацементируйте дюбеля. На этом подготовительный этап можно считать завершенным, и я перехожу к сборке унитаза.

Приступаем к сборке: внимательно шаг за шагом

Вначале я частично монтирую арматуру бачка. Для чего устанавливаю нижнюю часть слива в предназначенное для этого отверстие. А сам сливной клапан просто вставляю сверху, прищелкивая. Заливной клапан, или как его еще называют, поплавок, я устанавливаю под конец процесса монтажа.

Итак, для удобства работы, кладу бачок горизонтально. Вставляю внутрь его нижнюю часть сливной арматуры так, чтобы ее конец показался снаружи через круглое отверстие бачка. Не забудьте надеть резиновую прокладку, которая должна оказаться между арматурой и внутренней стороной днища бачка. Торчащую наружу часть сливной арматуры я фиксирую большой пластиковой гайкой.

Верхнюю часть конструкции я пока не трогаю, а перехожу к установке поплавка.

• Вначале в нижнюю часть поплавка вставляю фильтр, идущий в комплекте. Его задача — сбор грязи и ржавчины, неизбежно накапливающихся в бачке.
• Затем сюда же надеваю конусообразную прокладку, конусом вниз.
• Вставляю поплавок в бачок и прикручиваю его пластиковой гайкой. Затягиваю посильнее с помощью ключа.

При правильной сборке унитаз не потечет и через 100 лет

Затем я приступаю к креплению бачка к чаше унитаза. Собираю болты, надев на них сначала пластиковую шайбу, а затем конусную прокладку, конусом вниз. И перехожу к еще одному ответственному этапу, а именно, к монтажу бачка:

1. Сверху на унитаз в месте основного крепления с бачком укладываю резиновую прокладку.
2. Пристраиваю ровненько бачок сверху. Вставляю приготовленные болты в бачок изнутри.
3. Снизу на вылезшую часть обоих болтов надеваю резиновую прокладку, затем пластиковую прокладку и начинаю накручивать гайку. Здесь я использую обычный ключ для удержания гайки внизу, а закручиваю сверху с помощью трубчатого ключа.

Важно не перестараться, так как есть риск, что бачок треснет. Как только бачок перестает шататься, процесс закручивания останавливаю.

Финиш близок: установка унитаза на место и подсоединение воды

Правильно установленный унитаз — гарантия семейного счастья

Унитаз ставлю на подготовленное выровненное место, совместив днище с раннее отмеченными фломастером метками. Немного надавливаю, чтоб вылез лишний клей. Насаживаю болты с прокладками, попадая в дюбеля. Для прикручивания болтов пользуюсь удобной трещоткой и обычным ключом на 10, которым просто затягиваю крепление до предела.

Подсоединяю шланг одной стороной к крану, а другой к заливной арматуре и перехожу к гидравлическим испытаниям. Пустив воду, ощупываю болты под бачком, а также в месте подсоединения шланга к крану. Затем сливаю воду и еще раз осматриваю унитаз со всех сторон. Закрываю бачок крышкой, привинчиваю кнопку, прикручиваю сидение — и вуаля! — новый унитаз готов к использованию. Останется только дождаться, пока высохнет клей.